Эта простая механическая игрушка доставит много удовольствия юным рыцарям, осаждающим неприступные крепости.

Катапульта — это средневековое осадное орудие, предназначенное для метания огромных камней и других тяжелых снарядов во вражеские укрепления. С помощью длинного рычага, приводимого в движение противовесом, она могла бросать предметы массой до 150 кг на расстояние в несколько сотен метров с большой скоростью. Снаряд укладывался в пращу, вытянутую вдоль платформы. При выстреле длинный рычаг вместе с привязанной пращой быстро поднимался вертикально и один из концов пращи освобождался, позволяя снаряду лететь к цели.

Начните с изготовления платформы

1. Из кленовой доски толщиной 6 мм выпилите бортики А и платформу В по указанным в «Списке материалов» размерам. Положите платформу на подкладки толщиной 3 мм и приклейте к ее кромкам бортики, выровняв торцы деталей (рис. 1 и 1а). Убедитесь в прямоугольности склейки и зафиксируйте детали струбцинами.

2. Из материала толщиной 13 мм выпилите опорные бруски С . Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм. Используя угловой (поперечный) упор с деревянной накладкой и стопором, выпилите в опорных брусках пазы глубиной 3 мм на расстоянии 25 мм от концов (рис. 1), разворачивая детали на 180° после каждого прохода.

Краткий совет! Проверьте настройки на пробном обрезке. При двух проходах с разворотом детали даже небольшая неточность удваивается, и требуемое расстояние между пазами получить не удастся. Делайте пробные проходы на обрезке такой же длины и, если необходимо, измените настройки.

Приклейте, фиксируя струбцинами, опорные бруски С к бортикам платформы А. Расположите внешние бруски, как показано на фото, а внутренние — на расстоянии 51 мм от них.

Смажьте клеем пазы и приклейте бруски к бортикам платформы (рис. 1 и фото А).

Добавьте стойки

1. Из материала толщиной 13 мм выпилите стойки D . С помощью фрезерного стола сделайте фаски шириной 3 мм вдоль внешних ребер, а также вдоль торцов каждой стойки (рис. 1). Просверлите в указанных местах сквозные отверстия диаметром 5 мм для латунного стержня.

2. Сделайте четыре копии шаблона подкосов Е . Из дощечки толщиной 6 мм выпилите заготовки для подкосов и с помощью аэрозольного клея прикрепите к ним шаблоны. Используя лобзиковый станок или ленточную пилу выпилите детали и отшлифуйте их до линии контура. Удалите шаблоны с помощью ткани, смоченной растворителем.

3. Нанесите клей на длинную кромку двух подкосов Е . Приклейте их к стойке D , выровняв заподлицо с нижним торцом и внутренней гранью (без фасок). Вторую пару подкосов приклейте к другой стойке.

Приклейте собранные стойки с подкосами к бортикам платформы А, соединив их латунным стержнем и выровняв посередине над средними опорными брусками С.

4. Для крепления готовых стоек D/Е к собранной платформе А/В/С возьмите латунный стержень толщиной 5 мм и отпилите кусок длиной 108 мм, который поможет выровнять стойки. Нанесите полоску клея вдоль нижнего края каждой сборки подкосов и стойки с внутренней стороны. Вставьте латунный стержень в отверстия стоек (фото В). Приклейте стойки с подкосами к бортам платформы, центрируя их над парой средних ножек С . Когда клей высохнет, удалите латунный стержень.

Рычаг с накладками

1. Выпилите заготовку для рычага F . Сделайте копию шаблона рычага и с помощью аэрозольного клея прикрепите ее к заготовке. Выпилите рычаг и отшлифуйте до контурной линии. Удалите шаблон.

Примечание. Показанное на шаблоне сквозное отверстие диаметром 5 мм просверлите после приклеивания накладок G .

2. Из материала толщиной 19 мм выпилите заготовку размером 35×305 мм для накладок G . Сделайте две копии шаблона накладки и прикрепите их к заготовке, используя аэрозольный клей. Выпилите накладки и отшлифуйте их по контуру.

3. С помощью сверлильного станка просверлите в кромках накладок G отверстия диаметром 3 и 5 мм в местах, указанных на шаблоне.

Зажав деталь в деревянные ручные тиски, отфрезеруйте на накладках G фаски шириной 3 мм в местах, указанных на шаблоне.

Краткий совет! Д ля точного совмещения деталей и латунного стержня требуется аккуратно просверлить 5-миллиметровые отверстия. Чтобы центр отверстия в твердой кленовой древесине располагался точно в нужном месте, вместо обычного спирального сверла используйте сверло с центральным острием. А чтобы отверстия были соосны, убедитесь, что столик сверлильного станка установлен точно под углом 90° к оси сверления.

Теперь отфрезеруйте фаски шириной 3 мм вдоль указанных кромок и торцов накладок с обеих сторон (фото С). Удалите шаблоны. Для безопасной обработки этих небольших деталей удерживайте их с помощью деревянных ручных тисков, а также уменьшите до минимума зазоры вокруг фрезы, вставив в монтажную пластину сменное кольцо подходящего диаметра. Если на вашем фрезерном столе такая возможность не предусмотрена, воспользуйтесь «Советом мастера» внизу, в котором описан простой альтернативный вариант.

Нет пластины со сменными кольцами? Используйте накладку!

Есть простой и быстрый способ сделать такую накладку. Она закроет просвет вокруг фрезы, став беззазорной пластиной, и обеспечит надежную поддержку мелких деталей, позволяя безопасно их обрабатывать. При этом она обойдется вам совсем недорого — для ее изготовления требуется лишь обрезок оргалита.

• Выпилите из 6-миллиметрового оргалита кусок достаточного размера, чтобы можно было без помех перемещать по нему деревянные ручные тиски с зажатой в них деталью.
• Просверлите посередине куска отверстие, в которое должен свободно проходить подшипник фрезы.
• Немного опустив фрезу, наденьте на ее подшипник кусок оргалита с отверстием и прикрепите его к фрезерному столу с помощью струбцин или двухстороннего скотча.
• Включите фрезер и поднимите фрезу чуть выше, чем требуется для фрезерования фаски.
• Опустите фрезу до нужной высоты и сделайте фаски на деталях.

4. Места приклеивания накладок G обозначены на шаблоне рычага F . Приклейте к рычагу одну накладку и зафиксируйте ее струбциной. Когда клей высохнет, просверлите в рычаге отверстие диаметром 5 мм для латунного стержня (фото D). Затем при клейте к рычагу вторую накладку, выровняв отверстия с помощью латунного стержня (фото Е).

(Фото D) Приклеив к рычагу-стреле F одну из накладок G, просверлите в рычаге отверстие диаметром 5 мм через отверстие накладки. (Фото E) Приклейте с другой стороны вторую накладку G, выровняв ее с помощью латунного стержня, вставленного в осевое отверстие.

Изготовьте ящик противовеса

1. Выпилите из дощечки толщиной 6 мм боковые Н , а также переднюю и заднюю I стенки и дно J . Дополнительно выпилите еще одну деталь дна, чтобы использовать ее в качестве проставки при сборке ящика. Разметьте, опилите и отшлифуйте угловые скосы на боковых стенках Н (рис. 2). Теперь соберите ящик (фото F и G ).

(Фото F) Нанесите клей на торцевые кромки дна J. Струбцинами прижмите к ним переднюю и заднюю стенки I, вставив между ними выравнивающую проставку. (Фото G) Теперь нанесите клей на кромки дна, задней и передней стенок I/J. Струбцинами прижмите к ним боковые стенки Н.

2. Отфрезеруйте на внешней стороне боковых стенок Н фаски шириной 3 мм (рис. 2).

3. Из материала толщиной 13 мм выпилите накладки К и просверлите в них сквозные отверстия диаметром 6 мм, используя сверло с центральным острием. Затем сделайте угловые скосы шириной 6 мм. Из-за небольших размеров отшлифуйте эти детали вручную с помощью шлифовальной колодки и наждачной бумаги № 100.

4. Приклейте накладки К к боковым стенкам Н , выровняв их по центру с отступом 13 мм сверху, и зафиксируйте струбцинами.

Завершение

1. Просверлите в рычаге F направляющее отверстие 1,5×6 мм для шурупа с головкой-кольцом (рис. 3). Затем просверлите отверстие 1,5×10 мм в верхнем торце рычага для стержня-зацепа длиной 16 мм. Вверните в отверстия шуруп с кольцом и зацеп, оставив выступ 6 мм.

2. Для изготовления пращи возьмите два отрезка шнура длиной 220 мм и кусок прочной ткани или замши размером 25×90 мм. С помощью шила сделайте у концов материала отверстия в указанных местах. Привяжите конец одного отрезка шнура к отверстию пращи, а второй конец — к кольцу шурупа на конце рычага. Затем привяжите к одному концу второго отрезка шайбу диаметром 6 мм, а оставшийся конец также привяжите к свободному отверстию пращи.

3. Перед установкой рычага-стрелы с накладками F/G между стойками D вверните шурупы 5×20 с потайной головкой в 3-миллиметровые отверстия накладок G на глубину около 13 мм (рис. 1). Затем вставьте собранный узел F/G между стойками, пропустив в отверстие латунный стержень-ось диаметром 5 мм и добавив 6-миллиметровые шайбы между накладками G и стойками D .

4. Для подвески ящика противовеса H/I/J/K закрепите на обеих накладках К рым-болты диаметром 6 мм с помощью гаек М6, не затягивая их (рис. 1). Затем наденьте кольца рым-болтов на шурупы, ввернутые в накладки рычага-стрелы, и затяните крепеж (фото Н и I).

(Фото H) Наденьте рым-болты на шурупы, ввернутые в накладки G. Зафиксируйте рым-болты гайками. (Фото I) Вверните шурупы глубже в накладки G, чтобы надежно закрепить рым-болты. Противовес, однако, должен легко качаться.

5. Наконец отшлифуйте все детали катапульты наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите отделочное покрытие по своему выбору. Не терпится испытать метательную машину в действии? Прочтите вставку «Как стреляет катапульта», где даны советы по эффективному и безопасному использованию этой игрушки. Теперь пора объявлять противнику войну!

Как стреляет катапульта?

Принцип ее действия такой же, как и у гигантских боевых машин средневековья, но эта небольшая модель спроектирована как средство развлечения и предназначена для метания мелких предметов, например таких, как неочищенные лесные орехи или конфеты, чтобы метко попасть в коробку, корзину или другую цель. Для безопасности, а также для того, чтобы катапульта доставила максимум удовольствия, следуйте этим советам.

В целях безопасности

• Наденьте защитные очки.
• Никогда не цельтесь в человека или животное.
• Не используйте для метания металлические или острые предметы.

Для стрельбы из катапульты

• Положите в ящик-противовес небольшие грузы, например шайбы или монеты. Количество грузов зависит от типа бросаемого объекта, требуемой траектории его полета и дистанции стрельбы. Оптимальное количество грузов определяется опытным путем. В нашем случае потребовалось 14 шайб М6, чтобы бросить арахис в скорлупе на расстояние около 5 м.
• Положите «снаряд» в пращу и наденьте шайбу, привязанную к свободному шнуру пращи на стержень- зацеп в верхнем торце рычага F. Примечание. Слегка отогните стержень-зацеп вверх или вниз, чтобы изменить момент броска и траекторию полета «снаряда».
• Вытяните пращу вдоль платформы В, подняв противовес так, чтобы конец рычага-стрелы коснулся платформы. Направьте катапульту на цель и отпустите пращу, которая сделает меткий выстрел.

Шаблоны

Модели планеров, взлетающие с катапульты, - это одни из самых несложных и занимательных моделей. Они замечательно держатся в воздухе. Им несложно придать современные формы и привлекательный внешний вид. Но основное преимущество таких моделей - это их «чистый» и стремительный полет, свойство делать фигуры пилотажа.

Немудрено, что миниатюрные самолеты аналогичного класса очень привлекательны для авиамоделистов, в особенности начинающих.

При конструировании таковой модели планера направляться не забывать, что она должна быть, быть может, более легкой. А центр ее тяжести - совпадать с передней кромкой крыла (при крыле прямоугольной формы) либо с лобиком средней аэродинамической хорды (при стреловидном крыле). Не обращая внимания на собственную относительную простоту, модель планера должна иметь очень идеальную аэродинамику - лишь в этом случае она продемонстрирует прекрасные результаты по чистоте выполнения и продолжительности полёта фигур пилотажа.

Так, при изготовлении очень нужно оснастить ее крылом с плосковыпуклым профилем, а не фанерной пластиной со легко скругленными передней и задней кромками. Большое влияние на уровень качества полета оказывает и отделка: лучше летают шепетильно собранные и отполированные модели. При выборе аэродинамической схемы направляться учитывать, что модели со стреловидным крылом более устойчивы в полете и стабилизатор их нельзя устанавливать под громадным отрицательным углом. Предлагаем три катапультируемые модели планеров

Первую модель планера - высокоплана - изготавливают полностью из легкой сосны. Для начала подбирают либо выстругивают брусок прямоугольного сечения 35×20 мм. На нем размечают очертание фюзеляжа по виду сбоку, размещение и форму прорезей под крыло, киль и стабилизатор. Потом обрезают заготовку, размечают контур фюзеляжа в плане и совсем обрабатывают данный элемент модели.

Крыло, стабилизатор и киль планера вырезают из сосновых дощечек.

Большая толщина крыла у борта фюзеляжа - 5 мм, у законцовки - 3 мм. Профиль - плосковыпуклый, с большой толщиной, расположенной на расстоянии 1/3 хорды от лобика крыла. При изготовлении шепетильно смотрят за симметричностью правой и левой половин посредством несложных шаблонов из узкой фанеры.

Столь же пристально относятся и к изготовлению киля и стабилизатора. Готовые крыло, киль и стабилизатор вклеивают в прорези фюзеляжа.

Крыло дополнительно фиксируют гвоздиками. В случае если при монтаже образуются щели, их заполняют кусочками дерева, закрепив клеем. По окончании подсыхания клея еще раз контролируют симметричность правой и левой половин крыла, шепетильно ошкуривают модель. Затем крепят к фюзеляжу стартовый крючок из металлической проволоки либо легко гвоздя и центруют безмоторку.

Как уже упоминалось, центр ее тяжести обязан совпадать с лобиком средней аэродинамической хорды (у высокоплана расстояние от плоскости его симметрии до средней аэродинамической хорды около 70 мм).

В случае если шнобель модели через чур легкий, его догружают кусочками свинца. В то время, когда получают равновесия, кусочки снимают, плавят и заливают свинец в высверленное в носу отверстие. В завершение модель планера грунтуют, еще раз шлифуют и окрашивают нитроэмалью: верхнюю часть - красной, нижнюю - светло синий.

Вторая модель н планера пара отличается от первой. В частности, она -со среднерасположенным крылом. Разработка ее изготовления фактически та же.

Единственное отличие - врезанное в фюзеляж крыло. Планер окрашивают «серебрянкой», киль и кабину декорируют синей краской, звезды и цифры посредством трафаретов «набивают» красной нитроэмалью. Окончательная отделка - кроме этого паркетным лаком.

Среднеплан весьма успешен по конструкции и при верной регулировке легко делает одну за второй две петли Нестерова. Масса готовой модели - приблизительно 50 г.

Третий планер отличается от прошлых по большей части тем, что у него крыло, стабилизатор и киль делают из фанеры. У крыла установочный угол нулевой; у стабилизатора - отрицательный: 2-3°. Требуется весьма правильная регулировка. Особенное внимание необходимо уделять устранению перекосов крыла и стабилизатора.

Шепетильно отрегулированная модель на громадной скорости делает необыкновенные по красоте полеты.

Самолетик окрашивают белой либо алюминиевой краской, рули и кабину - светло синий, а звезды и триммеры - красной. На картинках продемонстрирован вариант нанесения «швов» между страницами обшивки, каковые возможно изобразить жидкой тёмной нитроэмалью либо тёмной тушью посредством рейсфедера. Действительно, по окончании туши модель нужно покрыть одним слоем паркетного лака.

запуск модели и Устройство катапульты планера

Катапульта - из 15 нитей авиамодельной резины, сплетенных в косу. В петли на финишах резинового шнура продевают железные кольца. Неспециализированная протяженность шнура- 1,5 м. В катапульту входят кроме этого особый колышек, в верхней части которого крепят крючок под кольцо резинового шнура.

В момент запуска в первых рядах в секторе 90 градусов не должно быть никого. Сперва создают испытательные (регулировочные) полеты при слабом натяжении резинового шнура. В случае если модель сваливается на крыло, то это, в большинстве случаев, из-за перекоса крыла либо киля.

Недостаток исправляют отгибанием крыла либо киля в сторону, противоположную сваливанию. В случае если модель делает восходящие «бочки», то отклоняют заднюю часть стабилизатора вниз либо загружают шнобель.

Добившись устойчивого полета, мини-самолет запускают при полном натяжении резинового шнура катапульты. Прекрасно отрегулированная модель на громадной скорости делает петлю Нестерова, делает горку и, развернувшись, устойчиво планирует. Время от времени она выходит из петли прямо над местом старта либо кроме того позади запускающего, исходя из этого при запусках необходимо очень пристально смотреть за траекторией полета.

В другом случае скоростная модель может нанести спортсмену важную травму.

(Создатель: И.КАРАМЫШЕВ)

Как сделать самолет из пенопласта

Модели планеров, взлетающие с катапульты, - это одни из самых простых и интересных моделей. Они прекрасно держатся в воздухе. Им несложно придать современные формы и привлекательный внешний вид. Но главное достоинство таких моделей - это их «чистый» и стремительный полет, способность выполнять фигуры пилотажа. Немудрено, что миниатюрные самолеты подобного класса весьма привлекательны для авиамоделистов, особенно начинающих.

При конструировании такой модели планера следует помнить, что она должна быть, возможно, более легкой. А центр ее тяжести - совпадать с передней кромкой крыла (при крыле прямоугольной формы) или с лобиком средней аэродинамической хорды (при стреловидном крыле). Несмотря на свою относительную простоту, модель планера должна иметь весьма совершенную аэродинамику - только в этом случае она покажет хорошие результаты по продолжительности полета и чистоте выполнения фигур пилотажа.

Так, при изготовлении весьма желательно оснастить ее крылом с плосковыпуклым профилем, а не фанерной пластиной со слегка скругленными передней и задней кромками. Немалое влияние на качество полета оказывает и отделка: лучше летают тщательно собранные и отполированные модели. При выборе аэродинамической схемы следует учитывать, что модели со стреловидным крылом более устойчивы в полете и стабилизатор их нельзя устанавливать под большим отрицательным углом.

Предлагаем три катапультируемые модели планеров

Первую модель планера - высокоплана - изготавливают целиком из легкой сосны. Для начала подбирают или выстругивают брусок прямоугольного сечения 35x20 мм. На нем размечают очертание фюзеляжа по виду сбоку, расположение и форму прорезей под крыло, стабилизатор и киль. Далее обрезают заготовку, размечают контур фюзеляжа в плане и окончательно обрабатывают этот элемент модели. Крыло, киль и стабилизатор планера вырезают из сосновых дощечек.

Максимальная толщина крыла у борта фюзеляжа - 5 мм, у законцовки - 3 мм. Профиль - плосковыпуклый, с максимальной толщиной, расположенной на расстоянии 1/3 хорды от лобика крыла. При изготовлении тщательно следят за симметричностью правой и левой половин с помощью простейших шаблонов из тонкой фанеры. Столь же внимательно относятся и к изготовлению стабилизатора и киля. Готовые крыло, стабилизатор и киль вклеивают в прорези фюзеляжа.

Крыло дополнительно фиксируют гвоздиками. Если при монтаже образуются щели, их заполняют кусочками дерева, закрепив клеем. После высыхания клея еще раз проверяют симметричность правой и левой половин крыла, тщательно ошкуривают модель. После этого крепят к фюзеляжу стартовый крючок из стальной проволоки или просто гвоздя и центруют безмоторку. Как уже упоминалось, центр ее тяжести должен совпадать с лобиком средней аэродинамической хорды (у высокоплана расстояние от плоскости его симметрии до средней аэродинамической хорды около 70 мм).

Если нос модели слишком легкий, его догружают кусочками свинца. Когда добиваются равновесия, кусочки снимают, плавят и заливают свинец в высверленное в носу отверстие. В завершение модель планера грунтуют, еще раз шлифуют и окрашивают нитроэмалью: верхнюю часть - красной, нижнюю - голубой. Поверх краски рекомендуется нанести слой паркетного лака. Масса готовой модели должна составлять примерно 60 г.

Вторая модель н планера несколько отличается от первой. В частности, она -со среднерасположенным крылом. Технология ее изготовления практически та же. Единственное отличие - врезанное в фюзеляж крыло. Планер окрашивают «серебрянкой», кабину и киль отделывают синей краской, цифры и звезды с помощью трафаретов «набивают» красной нитроэмалью. Окончательная отделка - также паркетным лаком. Среднеплан очень удачен по конструкции и при правильной регулировке легко выполняет одну за другой две петли Нестерова. Масса готовой модели - примерно 50 г.

Третий планер отличается от предыдущих в основном тем, что у него крыло, киль и стабилизатор делают из фанеры. У крыла установочный угол нулевой; у стабилизатора - отрицательный: 2-3°. Требуется очень точная регулировка. Особое внимание нужно уделять устранению перекосов крыла и стабилизатора. Тщательно отрегулированная модель на большой скорости выполняет исключительные по красоте полеты.

Самолетик окрашивают белой или алюминиевой краской, кабину и рули - голубой, а звезды и триммеры - красной. На рисунках показан вариант нанесения «швов» между листами обшивки, которые можно изобразить жидкой черной нитроэмалью или черной тушью с помощью рейсфедера. Правда, после туши модель необходимо покрыть одним слоем паркетного лака.

Устройство катапульты и запуск модели планера

Катапульта - из 15 нитей авиамодельной резины, сплетенных в косу. В петли на концах резинового шнура продевают металлические кольца. Общая длина шнура- 1,5 м. В состав катапульты входят также специальный колышек, в верхней части которого крепят крючок под кольцо резинового шнура. Катапультируемые модели планера рекомендуется запускать только там, где нет людей и строений, поскольку мини-самолеты развивают достаточно большую скорость и порой улетают довольно далеко.

В момент запуска впереди в секторе 90 градусов не должно быть никого. Сначала производят испытательные (регулировочные) полеты при слабом натяжении резинового шнура. Если модель сваливается на крыло, то это, как правило, из-за перекоса крыла или киля. Дефект исправляют отгибанием крыла или киля в сторону, противоположную сваливанию. Если модель выполняет восходящие «бочки», то отклоняют заднюю часть стабилизатора вниз или загружают нос.

Добившись устойчивого полета, мини-самолет запускают при полном натяжении резинового шнура катапульты. Хорошо отрегулированная модель на большой скорости выполняет петлю Нестерова, делает горку и, развернувшись, устойчиво планирует. Иногда она выходит из петли прямо над местом старта или даже сзади запускающего, поэтому при запусках нужно особо внимательно следить за траекторией полета. В противном случае скоростная модель может нанести спортсмену серьезную травму.

Катапультируемая модель планера из легкой сосны.

Катапульта для запуска планера: 1 - колышек; 2 - крючок; 3 -резиновый шнур из 15 нитей авиамодельной резины; 4 - кольцо; 5 - модель.

Траектории полета катапультируемых моделей планера в зависимости от натяжения резинового шнура катапульты: А - двойная петля с переходом на планирование из второго витка; Б - петля с переходом на горку и планирование; В - двойная петля с потерей скорости в верхней точке траектории второго витка и срывом в штопор; Г - петля с переходом к полупетле с переворотом через крыло (иммельман).

Некоторые модели сложно бросить с рук, а шасси нет. Для таких моделей существует катапульта. Мой вариант создан по существующим аналогам с учетом доступных материалов.

Построена, испытана, переделана и вновь испытана катапульта для запуска FunJet Ultra .
Для изготовления понадобились: 3 рейки 30х40х2000; шпилька М8х1000 попиленная на 3 куска; 6 гаек-барашков М8 + 6 гаек М8 с фиксатором; 2 плоских уголка; 2 болта М5 + 2 гайки; 4 самореза.

Сама стойка сборно-складная. Можно сложить до плоского состояния и разобрать до состояния "связка палок".

Далее, резина: 4 штуки 3мм и 4 штуки 4мм рыболовной резины по 15м. Метры видимо тоже резиновые, т.к. все куски разной длины. Но это не очень важно, т.к. при растяжении разница не видна. К резине с дальней стороны крепится стальное кольцо, еще два кольца крепятся к шнуру (веревке) с другого конца. Шнур с кольцами делится примерно пополам и этим местом крепится к резине.
Дополнительно требуется основной якорь - большой ломообразный штырь для забивания в землю. И штырь поменьше для спускового устройства. У меня в качестве штыря поменьше шпилька М12 с заточенным концом.
Спусковое устройство - длинная палка с отверстием на конце и "ногой"-опорой посередине. Со стороны выглядит как детские качели.

Как это работает: отмеряем минимум 4 длины резины между штырями по линии ветра (запуск против ветра), забиваем их в землю, натягиваем резину, на штырь спускового устройства сначала одеваем палку с дыркой, потом кольцо. Для спуска надо просто наступить на другой конец палки. Просто, дешево, быстро в изготовлении. Далее устанавливаем катапульту и самолет так, чтобы второе кольцо оделось на крюк самолета.
Крюк буксирный был изготовлен из прутка 5 мм (электрод), нарезана резьба, в самолете проделана дырка, вклеено усиление из куска карбоновой пластины снаружи и куска деревянной линейки изнутри.
При запуске РВ на максимум вверх.

Набросал схему. Желтая фигня - спусковое устройство. Саму стойку катапульты не стал рисовать, вроде и так все понятно.

Надо сделать еще замечание. Чем ближе крюк к ЦТ модели, тем больше будет при старте задирать нос. Планера, стартующие при помощи резины, вообще летят вертикально вверх, но это уже не катапульта.

Я сделал наугад, расстояние от крюка до ЦТ у меня довольно большое, более 100мм. Летит горизонтально, разгоняется до приличной скорости, на которой становится управляемым.

В выходные сделал еще 3 старта, все прошли отлично. Немного рассмотрел что происходит, до этого эмоции и мандраж не давали. Пока идет разгон, модель никак не реагирует на полностью поднятый РВ. Потом резко уходит вверх и отцепляется крюк. Газ давать можно где-то на этом переходном этапе. Еще раз убедился в надежности такого старта.

Интересная игрушка самолет которая запускается с помощью катапульты

Автор В.АЛЕШКИН

Запустить безмоторную авиамодель можно и рукой. Но куда удобнее— резиновой или механической катапультой. И дальность полета увеличится, и скорость заметно возрастет. На старте, например,— до 70 м/с. Одно худо— энергично пущенная, да еще при попутном ветре, модель может улететь за сотни метров. Вот и бегай за ней!

По всему видно, такое занятие не очень-то пришлось по душе американскому авиамоделисту Р.Саймону из Дакоты. Парень он оказался изобретательный и вот какой нашел выход.

Безмоторный самолет, конечно же, простейший летательный аппарат. Но почему бы и его не оснастить устройством, частично регулирующим полет? Не прибегая к электронике, Саймон нашел прекрасное решение. Для его осуществления потребовались лишь резинка да два крючка. Расскажем подробнее.

Как известно, направление полета задает модели хвостовое оперение. Благодаря ему она поворачивает вправо, влево, может перемещаться вверх или вниз. Вот и решил изобретатель закрепить оперение не жестко, как принято, а на оси. В вертикальной плоскости такое оперение получило возможность качаться на 5 — 7 градусов, а в горизонтальной на 1 — 2 градуса. А чтобы перемещения не проходили как попало, укрепил колеблющуюся систему резинкой (см.рис.).

Это, так сказать, конструктивная хитрость, а чтобы лучше понять физическую сущность, обратимся к такому малоизученному и редко применяемому в технике явлению, как автомоторные колебания. Вспомним, как гудят провода высоковольтных ЛЭП на сильном ветру. Звук они генерируют подобно струнам. Так же ведет себя и хвостовое оперение конструкции Саймона. Запустив модель с высокой начальной скоростью, мы добьемся того, что набегающий поток воздуха, словно ветер в проводах, вынудит колебаться оперение с низкой частотой в двух плоскостях. Колебания приведут к изменению его положения, а значит, изменят курс полета. Модель будет то резко подниматься вверх, то уходить вправо, потом опускаться, забирать влево... Полет получится волнующим, и бегать за моделью далеко не придется.

Еще одна забавная находка Саймона — свистки. Они установлены под крыльями и настроены на разные звуковые частоты. В полете модель «поет».

Если захотите ее построить, советуем воспользоваться еще одним усовершенствованием Саймона —катапультами для ручного и механического запуска. Резиновая— самая простая. Потребуется прочная палочка диаметром 1 5 — 20 мм и длиной 250 — 300 мм. Порода дерева значения не имеет. На верхнем конце палочки крепится кольцо из стальной проволоки диаметром 1,5 — 2 мм, а к нему жгут из 10 — 15 нитей авиамодельной резины длиной 400 — 450 мм. Заканчивается жгут стальной деталькой, очень похожей на рыболовную блесну. Способ ее крепления к носу модели показан на рисунке.

Более сложная катапульта —механическая. Здесь используется повышающий редуктор с ручным приводом и барабаном. На него при запуске наматывается леер — рыболовная леска диаметром 0,7 — 0,9 мм и длиной 5 — 7 м. Конечно, гораздо эффективнее такая система работает с приводом от электрического двигателя. Но можно запускать и с руки.

Как мы говорили, начальная скорость модели при запуске очень высока. И чтобы в завершающий момент «блесна» соскакивала с крючка, Саймон использует парашютный тормоз. Очень похожий на тот, что применяется в большой авиации.